Часто зустрічаю пости типу - "Поділіться улюбленими налаштуваннями камери", "Підкажіть універсальні налаштування", "Покажіть що покрутити щоб картинка стала красивою".
Давайте розбиратися.
Відразу спойлер - універсальних налаштувань не існує. "Без води", "Простими словами" - спробуємо.
Для кожного виду зйомки будуть певні співвідношення налаштувань ISO, діафрагми та витримки. Ще додамо туди баланс білого.
І ще одне зауваження - не можна говорити "Я не хочу знати всякі технічні терміни". Це просто назви, слід запам'ятати що як називається і що за що відповідає - і знімати стане значно простіше, помилок стане значно менше. Отже, поїхали.
Фотоапарат - це пристрій, який має дві основні частини: об'єктив та корпус.
Об'єктив ще називають скло, лінза, кругла штука... Об'єктив всередині має лінзи (що характерно), механізм зуму (для зум-об'єктивів), механізм фокусування, деколи стабілізатор та діафрагму. Корпус називають body, тушка, камера, фотик...та як завгодно. Всередині є затвор, матриця, деколи матричний стабілізатор і процесор. Затвор - це такі шторки, які закривають матрицю (вони між об'єктивом та матрицею) і керують часом, протягом якого світло потрапляє на матрицю. Матриця сприймає світло, процесор перетворює дані з матриці на зображення.
Основне завдання камери - перетворити світло, яке проходить через лінзу і потрапляє на матрицю у зображення, точніше, у файл, який потім може бути оброблений. Відразу доповню: може бути файл jpeg - це готове зображення, яке проте уже оброблено алгоритмами камери, і має невеликий розмір, але має обмежені можливості для подальшого редагування. А може бути raw файл - "сира" інформація з матриці, яка в подальшому спеціальними програмами (десятки їх) може бути сконвертована у звичайний і звичний всім jpeg, який ми з радістю запостимо в інстаграм. Raw має значно більші можливості для редагування.
Ок, з цим розібралися - світло проходить через об'єктив, потрапляє на матрицю, процесор це все обробляє і видає файл.
Якщо зображення правильно проекспоноване - тобто немає пересвічених областей, немає абсолютно чорних тіней, все видно - це називається "правильною експозицією" (але це неточно, можна знімати у високому ключі, у низькому, де відповідно буде дуже світле або дуже темне зображення, це все залежить від потреби. Поки що розглядаємо нормальні звичайні умови). Ще раз: зображення, яке виглядає "нормально", без пересвічених та провалених областей називається ПРАВИЛЬНО ПРОЕКСПОНОВАНИМ.
Що потрібно, щоб зображення було ВАУ?
Є три основні параметри в камері, які керують світлом, (а точніше - його кількістю), яке потрапляє на матрицю: ISO, витримка і діафрагма. Дещо окремо стоїть ще Баланс Білого, про це поговоримо пізніше. Всі три параметри керують лише кількістю світла, яке потрапляє на матрицю, але всі три по різному. Давайте з цим розбиратися.
ISO. Це "чутливість" матриці - тобто здатність її сприймати кількість світла, яке потрапляє на неї.
Дуже важливо зрозуміти наступне: ISO в камері є ОДНЕ (деколи два), решту - це все робиться програмно. Базове, нативне ISO - може бути переважно 100, деколи - 200, або наприклад в Canon R6MKII нативне ISO - 400, у деяких камер нативне ISO є 800 та 3200. Всі інші проміжні значення - це програмні значення. Тобто, ми використовуємо нативне (базове) значення ISO - і отримуємо мінімум шумів на зображенні. Як працюють вищі ніж 100 (чи 200) ISO? Це просто підсилення сигналу з матриці. А оскільки підсилюється корисний сигнал, то підсилюються і шуми, які завжди присутні на матриці, відповідно, при зйомці з високими ISO зображення буде "шумним", зернистим.
Як використовувати ISO? Старайтеся використовувати мінімальні достатні значення для зйомки. Сонячний день - ISO 100, кімната вдень без прямого сонця - ISO 400-800, ніч, погане освітлення - ISO 3200-6400 і далі. Чим нижче ISO, тим темніше зображення, і чим вище - тим світліше. Маленька підказка: вважається, що ISO 100, 200, 400, 800, 1600 (кожне наступне в 2 рази більше за попередні) - дає краще керування кольором у півтонах, а всі проміжні - 125, 250 320 і так далі - гірші для тонкої роботи з кольором. Так це чи ні - перевірте, я використовую такі значення які мені потрібні, особливої різниці не помітив.
Підсумуємо: ISO відповідає за кількість світла, яку сприймає матриця, дозволяє знімати в темряві, але водночас високі ISO додають шуму на фото. Шум, до речі, дуже легко прибирається в Lightroom. Або додає "плівкового" вайбу на зображенні. Повторимо ще раз: ISO - чутливість матриці, виставляємо його таким, щоб зображення було правильно проекспоноване, але водночас стараємося тримати мінімальне необхідне значення.
Йдемо далі.
Витримка, або shutter speed.
Основне завдання затвору - керувати часом, протягом якого світло потрапляє на матрицю. Цей час називається "витримка". Вона позначається як частки секунди (або секунди, коли більше 1 сек.). Короткі витримки - наприклад, 1/500 (це значить, що затвор буде відкритий 1/500 частку секунди), 1/1000 і далі. Довгі витримки - 1/30, 1/5, 1", 3", 5" і далі. Переважно максимальна витримка в камерах - 30 секунд, якщо потрібно далі збільшити витримку - в камерах є режим "Ручна витримка".
Як ця витримка працює? При незмінних інших умовах, чим коротша витримка, тим менше відкритий затвор, і тим менший час, протягом якого на матрицю потрапляє світло, відповідно, тим темніше буде зображення. І навпаки, чим довше відкритий затвор (довша витримка) - тим світліше зображення. Але затвор керує також і "заморожуванням" зображення, або змазом, якраз дякуючи часу, протягом якого він відкритий. Чим коротша витримка, тим менше часу потрібно світлу, щоб сформувати зображення на матриці, і відповідно об'єкт зйомки, навіть якщо буде рухатися - на зображенні буде різкий. Він просто не встигне зміститися на достатню віддаль, щоб бути "розмазаним". І навпаки, чим довше відкритий затвор, чим довша витримка - тим більше змазу буде на зображенні.
Як цим користуватися? Ви знімаєте авто, яке рухається доволі швидко. Якщо ви виставите витримку занадто довгу (наприклад, 1/15) - авто перетвориться в розмазану пляму, але якщо ви поставите 1/1000 - авто залишиться чітким. Або наприклад, ви хочете зняти водоспад, де вода як молоко (ви ж бачили такі зображення?). Або нічне фото, де видно сліди від фар автомобілів. Тоді поставте витримку 1/30 - 1/5 - 1" - 5" (залежно від завдання), затвор буде відкритий довго, і вода (або фари) сформують розмазаний слід. Звідси, очевидно, випливає деяке обмеження по зйомці і один секрет, який потрібно пам'ятати. Якщо затвор відкритий довго, і ви знімаєте "з рук" (просто тримаючи камеру в руках) - ви ж не робот, і руки дещо трусяться, а на довгих (більше 1/30) секунди, навіть якщо ввімкнена стабілізація в камері та об'єктиві - ви скоріш за все отримаєте змаз на всьому зображенні. Тому підказка: для довгих витримок використовуйте штатив. А для уникнення змазу з рук існує правило: витримка не повинна бути меншою, ніж фокусна віддаль об'єктиву - тоді змазу не буде (якщо не трусити камеру спеціально). Наприклад, у вас 85 мм об'єктив - ставте витримку не нижче 1/100, у вас 16 мм - до 1/30 (можливо, до 1/15) змазу не повинно бути.
Стабілізатор додасть 1-2-3 стопи експозиції, тобто, при 85 мм можна поставити витримку навіть 1/30.
Підсумок: затвор керує кількістю світла, яке потрапляє на матрицю, але також відповідає за заморожування або розмазування зображення. Спорт - короткі витримки, портрети - середні, вода як молоко, сліди фар - довгі витримки.
Діафрагма.
Діафрагма - це отвір в об'єктиві, який (знову ж таки, сюрприз) керує кількістю світла, яке потрапляє на матрицю. Хитрі інженери зробили діафрагму таким чином, що цей отвір може змінюватися. Щоб ще більше заплутати нас, позначення йде як f/число. Чому так - довго розбиратися, це відносний отвір до довжини об'єктиву і ще там всякі нюанси, нам воно не потрібно, просто треба знати: менше число - більший отвір. Тобто f/2.8 - це більш відкрита діафрагма, ніж f/8.0. Щоб заплутати ще більше, діафрагму позначають просто числом - 2.8, 4.0, 5.6 і так далі, до 22 (а в деяких лінзах і 32). Але правило одне: менше число - більший отвір.
Ну зрозуміло, що чим більший отвір, тим більше світла потрапить на матрицю. Але діафрагма, як і ISO і витримка, не лише керує кількістю світла, а й має ще один параметр: глибина різкості. Оце красиве розмиття фону, яке є на фото всіляких портретів - це якраз робота діафрагми. Як воно працює? Це чиста фізика і оптика, але щоб не заглиблюватися, знайте одне: чим більш відкрита діафрагма, тим більш розмитий буде фон, і тим меншою буде глибина різкості. "Красота" боке (оцього розмитого заднього плану) обумовлена кількістю пелюсток діафрагми, їх кількістю і формою, а також конструкцією об'єктиву. Ви можете пошукати в мережі приклади фото з різних лінз і подивитися, як на якому об'єктиві виглядає боке.
Тепер розберемося з глибиною різкості. Глибина різкості - це проміжок, де зображуваний об'єкт буде в максимальній різкості. Все, що перед об'єктом - буде розмазане, не в фокусі. Так само і за об'єктом. Зверніть увагу, що розмиття перед об'єктом зйомки буде в два рази менше, ніж розмиття на такій самій віддалі за об'єктом зйомки. Діафрагма дозволяє керувати глибиною різкості. Чим більш відкрита діафрагма, тим менша глибина різкості буде на фото. Також на глибину різкості впливає фокусна віддаль об'єктиву. Наприклад об'єктив 85 мм буде мати меншу глибину різкості (при однаковій віддалі до об'єкту зйомки), ніж об'єктив 24 мм. Це знову ж таки фізика, оптика, не зосереджуйтесь на цьому, просто запам'ятайте чим довший об'єктив - тим менша глибина різкості при однаковій віддалі до об'єкту зйомки. Що це означає? Для прикладу знімемо портрет на 50 мм. Сфокусувалися на оці, ніс і вуха будуть в зоні різкості, все що перед і після - буде не різким. Потім поставимо 200 мм, сфокусуємося на оці - ніс і вуха уже будуть не в зоні фокусу.
Звідси випливає: щоб отримати розмитий задній план, потрібно відкривати діафрагму (портрети, відділення об'єкту від фону і т. д.), для чіткого зображення (природа, місто, групові портрети, щоб показати і об'єкт зйомки і фон) - закриваємо діафрагму.
Є ще один нюанс - чим більше відкрита діафрагма, є можливість отримати не різке зображення. Для максимальної чіткості потрібно прикривати діафрагму. Деякі об'єктиви мають максимальну різкість на діафрагмі 4.0, деякі на 5.6, деякі на 8.0... загалом можна вважати що 5.6 - це діафрагма, при якій ми отримуємо максимальну чіткість зображення.
Як керувати глибиною різкості, і для чого? Уявіть, ви знімаєте одну людину. Для цього можна відкрити діафрагму достатньо широко (2.8 - 2.0). Але якщо у вас є група людей, і вони стоять у три-п'ять рядів, і ви фокусуєтеся на передній ряд при діафрагмі 2.0. Що ви отримаєте? Передній ряд - чіткий, задні - уже не в зоні різкості. Тому діафрагму потрібно прикривати до 5.6 - 8.0, а деколи й більше.
Це все - ОСНОВА будь-якої фотографії та ці правила діють на всіх без винятку камерах однаково - чи це цифрова камера, чи плівкова, чи навіть ваш телефон. Всі ці параметри працюють разом і однаково на всіх без винятку камерах. Все разом це називається ТРИКУТНИК ЕКСПОЗИЦІЇ.
Як він працює? Хитрі фотографи ввели ще одну величину - стоп експозиції. Що таке стоп? Це коли кількість світла, яке потрапляє на матрицю, в два рази відрізняється від попереднього. Ми вже знаємо, що ISO, діафрагма та витримка керують кількістю світла. Значить, щоб змінити цю кількість в два рази - потрібно змінити якийсь параметр у два рази все просто.
Приклад: маємо наступні параметри
- ISO 100
- діафрагма 2.8
- витримка 1/250
Щоб збільшити кількість світла у 2 рази, потрібно змінити якийсь параметр у два рази. Наприклад, підняти ISO до 200, або зменшити швидкість затвору до 1/125, або відкрити діафрагму до 2.0.
Звідси зрозуміло, що при різних налаштуваннях можемо отримати однакову експозицію. В даному випадку, ISO100 f/2.8 1/250, ISO200 f/2.8 1/250, ISO 100 f/2.8 1/125 та ISO100 f2.0 1/250 дадуть нам однакову експозицію, збільшену в 2 рази відносно початкової. Але що зміниться? Припустимо, в першому випадку ми маємо ідеальну картинку, проте занадто темну. Тоді в другому дещо збільшиться шум на фото, в третьому - отримаємо більше змазу, а в четвертому - отримаємо більше розмиття (меншу глибину різкості). Розуміння цього взаємозв'язку відкриває шлях до простого керування параметрами зйомки.
Повторимо ще раз: ISO - чим вище, тим більший шум, швидкість затвору (витримка) - заморожування або змаз об'єкту, діафрагма - чим ширша (більше відкрита) - тим менша глибина різкості на фото. І при різних значеннях трикутника експозиції можна отримати однаковий результат по експозиції, але різні й по художній складовій. Якщо потрібно заморожений рух - короткі витримки, розмитий фон - відкрита діафрагма, нічна зйомка - високе ISO. І навпаки.
Окремо варто розглянути Баланс Білого.
Баланс Білого
Це налаштування, яке дозволяє білому кольору бути білим на фото при різних умовах освітлення. Баланс білого, або ББ - налаштовує камеру. Тому що наше око (а точніше, мозок) сам налаштовується, коли є білий об'єкт в полі зору, і розуміє, що біле - це біле, відповідно, і інші кольори ми бачимо теж більш-менш правильно. А камера працює з відбитим світлом від об'єктів, і якщо ми знімаємо ввечері під лампою розжарювання - ви отримаєте жовті фото (бачили ж таке, правда?). Або в сонячний день, під синім небом (особливо в тіні) - часто об'єкти будуть мати синюватий відтінок. Це тому, що камера насправді не бачить кольорів, в ній на матриці є спеціальний фільтр, який дозволяє зрозуміти, що цей колір - зелений, цей червоний, а цей синій - і камера сама інтерпретує ці кольори. Якщо аркуш паперу буде освітлений лампою розжарювання - камера подумає - О, це біле. А насправді видасть жовтий колір. Тому ми налаштовуємо ББ в камері під час зйомки (або користуємося АвтоББ, який деколи бреше). Але є приємний момент: при зйомці в raw ББ можна виправити в редакторі. При зйомці в джпег теж, але це важче а деколи неможливо.
ББ хитрі вчені знову придумали визначати як "кольорову температуру", і вимірюють її в градусах Кельвіна. Ну а ми мусимо цим користуватися. Нижчі значення цього ББ - тепліші (жовті) відтінки, вищі - холодні (сині).
Наприклад, 3500° Кельвіна - це тепле світло, 5000°-5200°-5250° (залежно від виробника камери, погоді на Марсі і так далі, однозначної цифри немає) - це звичайне біле сонячне світло, 7500° - це холодне світло з блакитним відтінком. Ви скажете - а як так, в редакторі 3500 це синє а 7500 це тепле? І будете праві, бо виробники редакторів вирішили не відставати від вчених і хочуть заплутати нас ще більше. Баланс білого в редакторі - це КОМПЕНСАЦІЯ балансу білого, і працює вона зворотньо. Тому коли ми зсовуємо повзунок вліво, на 3500 - отримуємо холодніший відтінок, ніж на 7500. Не звертайте на це уваги, просто можете запам'ятати. Також у редакторах є ще одна опція балансу білого, це tint - відтінок. Від мадженти до зеленого, червоні та зелені тона. Вона дозволить виправити бліки від зелені, освітлення від люмінесцентних ламп і так далі.
Також побутує думка, що зйомка з правильним балансом білого дозволить вам отримати правильні кольори на зображенні навіть при зйомці в raw. Так це чи ні - перевірте самостійно, але я рекомендую знімати відразу з правильним балансом білого. Для виставлення правильного балансу білого у камері є кілька режимів, також є режим ручного балансу білого, де ви самі виставляєте температуру, а також є режим референсного зображення - фотографєте білий листок у даних умовах освітлення, і вказуєте камері обрати це як референс. Баланс білого буде виставлений так щоб цей листок виглядав білим. А взагалі для правильного балансу білого можна використовувати так звану сіру карту - вони недорогі, фотографуєте її, а потім на обробці піпеткою ББ клацаєте в неї і отримуєте коректний баланс білого.
Це основа ваших хороших фотографій.
І найголовніше: не забувайте читати інструкцію до вашої камери. Там є 50% інформації, яка вам знадобиться, щоб почати знімати. Але читайте її уважно - там є моменти, які дозволяють уникнути неприємностей і втрати фотографій. Наприклад, найрозповсюдженіша проблема: зникли фото з карти пам'яті. А виявляється, знімали на MicroSD карту з перехідником. У інструкції прямо написано (практично у всіх камерах): виробник не рекомендує використовувати micro SD карти з перехідниками для запобігання втраті фото. Micro SD зазвичай дешевші, тому їх використовують, але втрачені фото не вартують економії кількох доларів - відновлення фото буде коштувати значно дорожче, або буде неможливо. Висновки зробіть самі.
Тепер коли ви знаєте всю основу зйомки, можна поговорити про дрібниці:
Що потрібно для зйомки, а що не обов'язково.
Штатив. Якщо ви плануєте знімати природу, нічні фото, фото на довгій витримці - штатив буде потрібен, якщо це зйомки людей - портрети, сімейні, весілля, всякі фотосесії - швидше за все він вам не треба.
ND фільтр. Цей фільтр використовується як затемнюючий, він потрібен лише у тому випадку, якщо ви плануєте знімати фото зі змазом при яскравому освітленні (наприклад, той же водоспад у сонячний день, чи трендові "змазані" фото в русі при яскравому сонці). Вам потрібна буде довга витримка, ISO і так уже мінімальне, і діафрагму закрили, в витримка все ще 1/500? Тоді треба ND фільтр. Для інших випадків він не потрібен.
CPL або PL фільтр - поляризаційний фільтр, або ND зі змінною величиною затемнення. Поляризаційний фільтр дозволяє прибрати бліки від неметалевих поверхонь (зробити поверхню води прозорою, прибрати бліки від скла, зробити небо більш "глибоким"). В інших випадках - він не потрібен.
Відбивач. Класна штука, коли у вас є асистент на кожну зйомку з ним. Якщо ви знімаєте самі - швидше за все він буде незручний, і використовувати його ви не зможете.
Що я рекомендую взяти обов'язково.
Кілька карт пам'яті того типу, який підтримує ваша камера, і бажано швидкісних. Повільні карти пам'яті не дозволять вам робити довгу серійну зйомку, а це часто буває необхідно. Для чого кілька карт пам'яті меншого об'єму, а не одна великого? Тому що коли у вас відмовить одна карта пам'яті з частиною зйомки, решту залишиться живою, А коли у вас на одній карті буде 3-4 зйомки, які ви ще не скопіювали на комп'ютер, і вона відмовить - думаю далі пояснювати не потрібно.
Батарея. Сучасні бездзеркальні камери споживають батарею дуже сильно, і розряджена батарея посеред зйомки - це неприємно. Майте дві, а при тривалих зйомках навіть три. Я рекомендую використовувати оригінальні, хоча вони і дорогі, вибір за вами - на ринку є достатньо виробників з аналогами, які працюють досить непогано.
Спалах (накамерний, рідний або якийсь Годокс) - повинен бути, і навчіться його використовувати. Зйомка в тіні, в темному приміщенні, трендовий "спалах в лоб" - ви зможете це знімати без проблем. Без спалаху - зрозуміло що не вийде. І візьміть кілька комплектів акумуляторів якщо спалах на батарейках. Не батареї, а саме акумулятори! Акумулятор дає більший струм розряду, і швидше відновлюється, тому ви зможете знімати серіями зі спалахом. Якщо ваш спалах має рідний змінний акумулятор - беріть ще один.
Всякі насадки на накамерний спалах - по суті, вони лише знижують потік світла, можна лише взяти "лопух" - відбивач на спалах, решту насадок мають сумнівну користь. Ви можете поставити потужність спалаху (експокорекцію) в мінус, і отримаєте той же результат. Чому так - розкажу пізніше, бо накамерний спалах - це по суті точкове джерело світла.
Захисний фільтр - це must have, бо рано чи пізно об'єктив у вас упаде, і коли обійдеться розбитим фільтром - це значно дешевше, ніж розбита лінза у об'єктиву.
Зручна розгрузка для камери, а особливо, коли камер дві. Той ремінець, що йде в комплекті - дуже сильно навантажує шию.
Хороший фоторюкзак (або сумка, що вам більше підходить) - як для зберігання так і для транспортування техніки це набагато зручніше, ніж кидати камеру кудись просто в сумку чи рюкзак, де вона обов'язково поцарапається об те що є в рюкзаку.
Сіра карта - для хорошого балансу білого.
Олівець і салфетка з мікрофібри для чистки оптики - теж має бути.
Коментарі (0)
Поки немає коментарів. Будьте першим!
Залишити коментар